バッテリー電圧の正常値&健康状態 早見表(車/バイク)

バッテリー電圧の正常値&健康状態(早見表)

0%~100%表示で健康状態がすぐ分かる!

車 & バイクのバッテリー電圧について

すぐにエンジンが始動できる正常な状態から

エンジンが始動できなくなってしまう故障トラブル時の解説をしております。

さらにバッテリーの健康状態が分かる早見表(一覧表)を簡単にまとめております。

まったくもってバッテリーや

電圧に関する知識がない方だったり

車 & バイクの整備をやった事がない方でも

すぐに理解して頂けるように皆様に”こういう事が知りたかったんだよ”と思って頂ける実体験の内容だけを簡単にまとめて解説させて頂いております。

誰が見てもすぐ理解できるようにするために

電圧”12.**V(ボルト)の数値に関しましても

0~100%表示にして解説しておりますので、ご安心下さいませ。

例えばなのですが、

12.7~8Vは「100%」 = フル充電した状態(バッテリーは正常な状態)

見方としましては

・0% = バッテリー上がりのNG状態になります(エンジンがかからない故障トラブル) 

・100% = バッテリーが元気な状態ですね(正常)

といったように分かりやすく誰が見ても

すぐ理解できるように簡単な一覧表にしておりますので、ご安心下さいませ。

その前にバッテリー電圧の健康状態について

知識として絶対に覚えておいた方が良いであろう

大切な内容を簡単に解説(説明)させて頂きますね。

まずバッテリー健康状態の一覧表(早見表)については

キーOFF状態 = エンジンをかけない状態による

バッテリー電圧の「正常値」になっております。

なぜならバッテリーの健康状態を

調べる目的と意味と言いますのは…?

1.最初にセルボタン(エンジンスターター)でエンジンを始動できるかどうか?

2.セルボタンを押した時にセルモーターで回すだけの電圧(電気の力)がバッテリーにあるかどうか?

を調べるために必要になるからですね。

バッテリーはカーナビやら

ライト類を点灯させる目的以外に
(ヘッドライト/ウインカー/ブレーキランプ)

エンジンスターター = セルボタンで「エンジンをかけるために必要」になっています。

エンジンを始動させるための

セルスターター(セルモーター)が

もっともバッテリーの電圧を使う(電気を消費するパーツ)になっています。

このような理由から

キーOFF状態のエンジンをセルボタン(エンジンスターター)でかける前に

バッテリー単体の「健康状態(正常値)」を見なければいけないのです。

重要な事なので、繰り返しますが

エンジンをかける前のバッテリー電圧状態(健康状態)を見る事が大切になります。

エンジンをかけた後の電圧状態を調べる意味については

また別の問題で発電機を調べるために必要になります。

当然ながらキーをONにした瞬間のエンジンをかける前にも、さらに沢山の電気を消費します。

エンジンをかけずに車&バイクの電源のみをONにした状態ですね。

ブレーキを踏まずにエンジンスターター(セルスターター)を押した状態 = メーターが点灯してカーナビ&ドラレコのみ起動する状態の事を言います。

エンジンをかけるために絶対必要になる

「点火系パーツ(ガソリンに火をつける部品)」だったり

車を運転するために必要になるヘッドライト・ウインカー・ブレーキランプからカーナビ・ドライブレコーダー・スマホの充電といったようにですね。

当方では、まだバッテリーに関する知識がなかった頃に「何のためにバッテリーの電圧を調べているのか?」といった意味と目的すらも分からなかったです。

バッテリーの健康状態を調べるためには

・エンジンをかけた状態?(キーON状態?)

・エンジン始動前の状態?(キーOFF状態?)

どちらで調べれば良いのかすらも分からずに困ってしまった経験がございました。

さらにキーONのエンジンをかけた状態だったりで、バッテリーの健康状態を調べているといった方も非常に多くいる事も判明しております。

これらは、もっとも勘違いしやすい重要な内容であるのではないかと思いまして

バッテリーの健康状態を調べるためには

「キーOFFのエンジンをかける前の状態で調べる事が大切!」

という事を皆様に知ってもらいたく解説させて頂きました。

前置きが長くなってしまい大変恐縮なのですが、バッテリー電圧の「健康状態」をご覧頂ければと思います。

バッテリー電圧の健康状態(早見表)

フル充電~購入直後の状態

・12.7~8V: 100%(フル充電状態)
 新品バッテリーの充電後は13.0Vを超える事もあります。

・12.5~6V: 90%(購入直後の状態~普段の電圧)
 理論上の正常数値は12.6V(あくまでも理想値です)

普段の正常電圧

・12.55V: 85%(正常電圧の高い状態)

・12.46V: 80%(正常電圧の標準状態)

・12.35V: 70%(正常電圧のほんの少し弱い状態)
 個人的には全然許容範囲だと思っております。

・12.25V: 65%(正常電圧の少し弱まった状態)

注意~少し危険

・12.10V: 50%(少し要注意です) 
 少し様子を見つつも気にかける準備をして下さい。

・12.00V: 40%(そろそろ危険です)
 さすがにちょっとマズイかなと意識するレベルになります。

危険状態~バッテリー充電が必要

・11.99V: 37%(バッテリーの充電が必要です)
 12.00Vを切った時点が1つの目安となります(風邪の引き始め)

・11.86V: 30%(必ずバッテリーの充電をして下さい)
 セルボタンでエンジンがギリギリかかるかどうかの境目になります。

バッテリーが完全にNG~要交換

・11.62V: 10%(バッテリーの交換が必要です)
 セルボタンでエンジンをかけられる元気がありません。

・11.50V以下: 0%(完全にNGです)
 一昔前のキックスタート(キック始動)&押しがけ可能なバイクでないとエンジンはかけられません。

重要な事なので何度も申し上げますが、

エンジンを始動させる前のバッテリー状態を見ることが大切になります。

それも走行した直後にバッテリー状態を見ても意味がありません。

これは車&バイクに乗る事でバッテリーへ自動的に充電されるためですね。

さらに新品バッテリーを購入しても

製造工場~販売店~購入後の手元に渡るまでに

しばらく期間が経過しているために自然放電(何もしなくても自然に電圧が下がる症状)の影響により

電圧が徐々に下がっていきまして

「12.5~6V前後」になっている事が多いです。

お店でバッテリー発送時に充電してもらえる場合には

「12.8~12.9V(12.95V)」が正常な電圧数値になります。

普段の正常値としましては

キーOFFのエンジンをかけない状態にて

「12.1V~12.5V」が出ていればOKです。

極端な話が12.0Vを切らなければOKなのです。

普通にエンジンも始動出来ると思います。

参考までに車の正規ディーラーでは、12.40Vまではバッテリーは正常(セーフ)と判断されまして、12.39V以下になった時点でバッテリーの充電~交換を推奨するように決められているようです。

バッテリーは消耗品(消耗部品パーツ)になります。

使用しなくても日数が経過するだけで自然と電圧は下がっていきます。

さらに使用する度に経年劣化によって、毎日、電圧も下がりやすくなります。

普通にセルボタン(スタートボタン)を押した瞬間にもたつかず(キュルの一発)で、すぐにエンジンがかかる状態が理想ですね。

すぐにエンジンが始動出来て、走行中に電圧が充電されれば、バッテリーは正常の状態になります。

日々のメンテナンスとしましては

一般的に正常な判断基準(目安)として

「12.00V以下」にならないように維持する事が大切になります。

電圧が12.00Vを下回りましたら…?

まずはバッテリーを「充電」します。

それでもNGだった場合には

「バッテリーの交換時期(新品へ交換)」になります。

バッテリーの健康状態が”要注意”と判断するための

電圧目安としましては

11.99V以下

になったらですね。

当方では定期的にバッテリーの状態をチェックしつつ、12.00Vを切ったら充電するように心掛けております。

もしくは定期的な頻度で必ず充電しています。

ベストな充電頻度としましては

毎日乗っている方であれば不要だと思うのですが、週に1回から月に数回しか乗らない方や短距離移動が多い方(往復3km以下)においては

・理想は「6ヶ月(半年)に1回」は充電

・最低でも「1年に1回」は充電

上記の頻度で充電する方法が、もっともベストだと判明しております。

豆知識としまして

車は乗れば自動的に発電機が動いて

きちんと”バッテリーは充電されます”

乗る距離 & 頻度が多ければ多い程、沢山バッテリーへ充電されます。

但し、あまりにも信号待ちや渋滞のストップ&ゴーが続く場合には充電されつつも、それを上回るくらいまでの電気を消費する事も多くありますので、ご注意下さいませ。

それでも正常なバッテリーであれば、最大1~2時間程度の渋滞に耐えられます。

バッテリーが上がりそうな時の対策として

一時的にヘッドライト・エアコン・ドラレコ・オーディオ等をOFFにする。スマホの充電を辞めるといった工夫が必要になります(特に夏場のエアコンは電気を多く消費しますので、ご注意下さい)

そのため、あまり乗られない方(月に数回/週1回の短距離移動)においては、もっとも車のトラブル故障で多い内容がバッテリー上がりになっています。

さらによくあるトラブルとして

特にバッテリーが上がりやすい「冬場」ですね。

そのため、冬が来る前の秋頃(10月頃)に

バッテリー状態を確認する事も大切になります。

もし充電しても電圧が上がらないようでしたら

「バッテリーの要交換」となります。

エンジンをかけた始動時~走行中の状態としましては

「13.0V~14.5V」の範囲内が正常値となります。

一般的には「14.0V~14.1V前後」になっている事が多いと思います。

14.5Vを超えたり、13.5V以下になったり

走行中に充電されず徐々に電圧が下がったりしたら要注意です。

この場合、まずはバッテリーを新品に交換して直る事が多いです。

もしもNGだった場合には電圧を制御する電子部品(レギュレーター) 発電機部品(オルタネーター/ステーターコイル)の故障が原因となります。

これらは滅多に故障する物ではないので、ご安心下さいませ。

但し、お車やバイクを10年~20年以上の長年乗られている方や走行距離が10万キロ以上を走行している方は要注意です。

国産車においては大抵の原因は「バッテリーの経年劣化による故障」となります。

車&バイクのおすすめ充電器~バッテリー充電方法&電圧の確認方法の手順につきましては、誰でも理解出来るように詳しく解説しておりますので、ぜひ一緒にご覧下さいませ。

皆様が難しいと思っている以上に簡単な手順になります。

普段まったく整備をやらない方や女性から老若男女問わず、誰でも簡単に理解出来るように解説しておりますので、ぜひご覧下さいませ。

おすすめバッテリー充電器(最安値の購入先)

バッテリーの充電に必要なものとは?

自動車用のバッテリー充電器になります。

原付バイク、一般バイク、軽自動車、一般自動車まで

オールマイティーに対応していますので、大変おすすめです。

こちらもテスター同様に複雑な機能がなく使い方もシンプルで簡単です。

もっともコストパフォーマンスに優れた格安のおすすめの充電器とは?

当方では下記バッテリー関連商品を全て購入してフル活用して以来、バッテリートラブルとは完全に無縁になっております。

【Amazon.co.jp限定】セルスター バッテリー充電器 DRC-300AMZ / 高機能版(バッテリー上がり時にセルスタート機能搭載)/ 大型トラック対応 / 最上位高性能版(12V/24V対応)

安心・安全の日本製で「1年保証」となっております。

価格は4,500円~5,000円前後になります。

Amazonが一番安い最安値になっております。

通常版(DRC-300)とAmazon限定版(DRC-300AMZ)に性能(機能)&付属品に違いはありませんので、ご安心下さいませ。

一見すると高く感じてしまうのですが、長い目で見て十分な元が取れますので、大変お買得だと思います。

当方ではバッテリー充電器と電気テスターをセットで購入したのですが、もう10年以上持っています。

+突然バッテリーが上がった時にエンジンが掛けられるジャンプスターター(モバイルバッテリー搭載)もあると安心ですね!(別で詳しく解説しております)

貧乏性な自分が思いっきって購入したくらいですので間違いないと思っています!

メルテック バッテリー充電器(車~バイク対応)高機能版(バッテリー上がり時のジャンプスタート機能&大型トラック対応) 軽自動車~軽トラ専用(小型版)原付&バイク専用(小型版)

安心の「3年保証」となっております。

他に電源の延長コードは絶対に必須ですね。

大抵10mあれば必要十分でございます。

電源延長コード10m / その2 / その3(3口)

他に

・充電器:セルスター バッテリー充電器(DRC-300AMZ)【Amazon限定】 / 高機能版(バッテリー上がり時のジャンプスタート機能搭載)/ 大型トラック対応 / 最上位高性能版(12V/24V対応)

・充電器2:メルテック バッテリー充電器(車~バイク対応/6.5A) / 高機能の液晶表示版(小型トラックまで対応/15A)/ 高機能版 大型トラック対応(12V&24V対応/25A) / 大型トラック対応(12V専用/12A) / 小型版(軽自動車~軽トラ専用/3A)/ 小型版(原付&バイク専用/3A)

・電気テスター(電圧用):デジタル電気テスター OHM(オーム電機)/ デジタルテスター(ワニグリップ付き)・・・一家に一台は絶対に必須です!シンプルで余計な機能がなく必要な機能のみで、とても使いやすいです(厚さも薄くて手の平のコンパクト携帯用サイズが嬉しいです)

・電気テスター(電流用):電気テスター1 OHM(安物)/ 電気テスター2(AstroAI)/ 電気テスター2(AstroAI 真の実効値+温度計搭載)・・・しばらく乗らずにバッテリーが上がりしやすくなった時の待機電力&電気がリークしたりの漏電を調べる時に使用します(バッテリー上がり予測日数も調べる事が出来ます)

・電気テスター(電圧+電流の高精度版): 電気テスター3(ELPA)/ 電気テスター4(SANWA)その2 その3 / 電気テスター4(SANWA 真の実効値+温度計搭載)・・・電圧+電流の両方を搭載した高機能版になります。正確で高い精度数値を求める方は必須になります。個人的には計測器専門会社で長年の歴史で定評があるSANWA(三和電気計器株式会社)を購入しておけば間違いないと思っています。

・ジャンプスターター:YABER 12V エンジンスターター 12000mAh大容量 / 2倍容量の23000mAh

・バッテリー寿命が分かるCCAテスター測定器: CCA1 / CCA2 / CCA3 / CCA4 / CCA5 / CCA6 / CCA7

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初めてのハーレーや古いバイクを購入して1円でも安く維持していくために失敗や後悔をしないための秘訣とトラブル経験ノウハウ集の対策になっております!

皆様にハーレーに関する「こういう事が知りたかったんだよ」と思って頂けるような内容に凝縮して全て解説した上で重要な要点だけをまとめた集大成になっております。

当方の説明が少しでも分かりやすいと感じられましたら、ぜひショベルヘッドまとめメモ帳に目を通してご検討頂けますと本当に嬉しく思います(^-^)/

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油圧計/油温計/オーバーヒートの意味と重要な役割まとめ(ハーレー/ショベルヘッド/エボ)


ハーレーの魅力 簡単まとめ(メリット&デメリット)

ハーレーの魅力が分からない(どこが良いの?という方へ)

ハーレーに向いている人&すぐ手放してしまう人の特長まとめ(相性が良い方と悪い方)

ハーレーのメリットとデメリット(良い所と悪い所)

ハーレーの乗り心地とフィーリングは、どんな感じなの?


ハーレーって故障やトラブルが多くてすぐ壊れるの?(ショベルヘッド/エボ/ツインカム)

古いハーレーでも年式=壊れやすさは関係するの?(故障/トラブル/ショベルヘッド)

ハーレーエンジンの壊れやすさ&安心度ランキング評価まとめ(ショベル/パン/ナックル)

古いバイクを購入する際の注意点/教訓/確認ポイント(昔のハーレー/旧車/ショベルヘッド)

結局の所、何のハーレーが安心出来ておすすめなの?(エンジン/年式/選び方)

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ハーレーの選び方とは?(おすすめ/初心者/購入/中古/カスタム/注意点/後悔/失敗)

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