車のバッテリー電圧 正常値(早見表)

● 車のバッテリー電圧 正常値(早見表)
0%~100%表示で健康状態がすぐ分かる!
車 & バイクのバッテリー電圧について
すぐにエンジンが始動できる正常な状態から
エンジンが始動出来なくなってしまう故障トラブル時の解説をしております。
さらにバッテリーの健康状態が分かる早見表(一覧表)を簡単に解説してまとめております。
バッテリーや電圧に関する知識がない方だったり
一度も車&バイクの整備をされた事がない方でも
すぐに理解して頂けるように実体験の内容だけを
簡単にまとめて解説させて頂いております。
誰が見てもすぐ理解できるようにするために
電圧”12.**V(ボルト)”の数値に関しましても
0~100%表示にして解説しておりますので、ご安心下さいませ。
例えばなのですが、
12.7~8Vは「100%」
→ フル充電した状態 = バッテリーは正常な状態
といった感じですね。
見方の例としましては
0% = バッテリー上がりのNG状態になります
→ エンジンがかからない故障トラブルになります。
100% = バッテリーが元気な状態ですね
→ 正常の状態になります。
といったように分かりやすく誰が見ても
すぐ理解できるように簡単な一覧表にしておりますので、ご安心下さいませ。
その前にバッテリー電圧の健康状態について
大前提の知識として絶対に覚えておいた方が良い
大切な内容を下記にて解説(説明)しております。
バッテリー電圧の健康状態(早見表)
◆ フル充電~購入直後の状態
12.7~8V(13V超): 100%(フル充電状態)
→ 新品 & 絶好調バッテリー充電直後は
13V弱(13.3V)を超えるのが正常になります。
バッテリー容量が大きい車のバッテリーの場合には
最低でも12.7~8Vは維持してほしい所です。
バイク用の中華製と言われる中国製バッテリーの多くは
新品~満充電時に13Vを超えない粗悪品が多くありました。
バッテリーの中身には6つのセルと言われる小さな電池が横並びで6個入っています。
満充電時は電池1つのセルで、2.12V x 6セルと合わせて「合計12.72V」
よく理想値は1セル2.24V x 6セル = 13.44Vと言われる事がありますが…?
近年のバッテリーは13V台で落ち着いて安定する事はまずありません。
自己放電 = 自然放電により時間の経過と共に電圧は下がりまして「12台後半」で落ち着きます。
厳密には満充電状態で「12.72V(気温20度)」あれば、正常バッテリーと国産新車に純正採用されているGSユアサで公称しています。
このように気温によっても電圧数値は影響を受けやすく
寒すぎたり、暑すぎたり(50度以上)で、電圧は下がりやすくもなります。
12.5~7V: 90%(購入直後の状態~普段の電圧)
→ 理論上の正常数値は12.7~12.8V(あくまでも理想値です)
過去に行った新品バッテリー保管時の経過実験より
(純正採用のGSユアサ新品バッテリー)
車のバッテリー容量が大きい場合には
1週間前後は12.8V台で安定する事が多いです。
近年のバイク用バッテリーは12.5~6V台で安定する事が多いです。
※ 例:国産GSユアサ(台湾YUASA)&古河電池バッテリー
原付バイク~中型バイクによるバッテリー容量Ah(アンペアアワー)が小さい場合には抵抗値が高い影響から12.3~12.5V台で安定する事が多い印象です。
正確には現在、皆様がお使いの鉛(なまり)バッテリーは充電直後のみ13Vを超えるのですが、徐々に12V台半ば~後半に落ち着きます。
今後、主流になるであろうリチウムイオンバッテリーの電圧は13V台前半で安定して落ち着きます。
当方が長年使用していた新車搭載の純正バッテリーについては
7年目を迎えても常に12.7V台を維持しておりました(国産GSユアサ)
ごく希の4年~5年目で、12.4~5V前後になったりした事もありました。
◆ 普段の正常電圧
・12.55V: 85%(正常電圧) ・12.46V: 80%(正常電圧)
→ 正常電圧の標準状態になります。
長年の経験では12.4~5Vあれば、
まだまだ十分な正常状態だと思っております。
調子が良いバッテリーを使い続けて4~6年目で
12.4~12.5V台前後になる事が判明しております。
12.35V: 70%(正常電圧のほんの少し弱い状態)
→ 個人的には全然許容範囲だと思っております。
人によっては「少しやばい」と感じられる方もいますが、まだ大丈夫です。
特に春~夏の暖かい時期であれば少し弱い程度ですが、何もしなくても勝手に電圧が下がる症状 = 自然放電が激しい冬場であれば、しばらく乗らずに電圧が低めなのは仕方ない部分もあります。
昔ながらの現在主流である鉛(なまり)バッテリーは冬に弱めですが、さらにスマホ&バイク等に使われるリチウムイオンバッテリーは、極端に寒さに弱くなります。
※ 鉛バッテリー内部に入っている水のような電解液の温度が低下するごとに連動して電圧が下がりやすくなります。
その一方で、真夏でも温度が50度を超えても自己放電が激しく劣化しやすくなりますので、注意が必要です。
12.25V: 65%(正常電圧の少し弱まった状態)
→ ほんの少しだけ弱まったかな?という程度ですね。
電圧が少し弱まってきているという事を頭の隅に覚えておく必要があります。
長時間、乗ってみて回復充電されるかどうかを気にかけるレベルと言えます。
◆ 注意~少し危険
12.10V: 50%(少し要注意です)
→ 少し様子を見つつも
気にかける準備をして下さい。
12.00V: 40%(そろそろ危険です)
→ さすがに、ちょっとだけ
マズイかなぁ~と意識するレベルになります。
セルボタン(エンジンスターター/スタート)で
エンジンが、ぎりぎりかかるかどうかの境目になります。
基本的には12Vを切ったらセルを回せるだけの元気がありませんので、エンジンがかからないと思っておいた方が良いですね(12.1~12.2Vが目安です)
◆ 危険状態~バッテリー充電が必要
11.99V: 37%(バッテリーの充電が必要です)
→ 12.00Vを切った数値が1つの判断目安となります。
人間で言う所の”風邪のひき始め状態”になっています。
まずは「バッテリー充電が必要」となる目安と思って下さい。
11.86V: 30%(必ずバッテリーの充電をして下さい)
→ ここまで電圧が消費しますと、あくまでも散々バッテリーを上げて消費してしまった際にダメ元でトライして運良くエンジンがかかるかどうかのレベルになります。
軽自動車~普通車はもっての他となりまして、小排気量の原付バイクでギリギリエンジンが始動できるかどうかの厳しいレベルとなります。
12V切ったら基本的にセルでエンジンが始動できないものと思って下さい。
◆ バッテリーが完全にNG~要交換
11.62V: 10%(バッテリーの交換が必要です)
→ ライト類の電気系統類も危ういレベルとなりまして
ここから一気にバッテリー消費の劣化が激しくなります。
何もしなくても大変よろしくない保管状態となっていますので、日に日にダメージを与えて自然放電の勢いが増していきます。
ゴキブリが殺虫剤で攻撃された挙げ句に、ひっくり返って死ぬ直前をイメージすると分かりやすいです。
10.50V以下: 0%(完全にNGです)
→ ここからはバイクによる
一昔前のキックスタートによるキックスタート(キック始動)
もしくは
坂道での押しがけ可能なバイクでないとエンジンはかけられません。
押しがけ & キック始動であれば、
真冬でも最低8Vあれば安定して始動可能です。
その後、走行中に充電して電圧が回復すれば問題ありません。
ここでの大切なポイントとして
エンジンを始動させる前の
バッテリー健康状態を見ることが大切になります。
(本当の理想はバッテリー負荷状態&回復電圧を見る事も忘れてはなりません)
それも走行した直後にバッテリー状態を見ても意味がありません。
これは車&バイクに乗る事でバッテリーへ自動的に充電されるためですね。
さらに新品バッテリーを購入しても製造工場~販売店~購入後の手元に渡るまでに、しばらく期間が経過しているために自然放電(何もしなくても自然に電圧が下がる症状)の影響により
電圧が徐々に下がっていきまして
「12.5~6V前後」になっている事が多いです。
お店でバッテリー発送時に充電してもらえる場合には
「12.8~12.9V(12.95V)」が 正常な電圧数値になります。
普段の正常値としましては
キーOFFのエンジンをかけない状態にて
「12.1V~12.5V」が出ていればOKです。
極端な話が12.0Vを切らなければOKなのです。
基本的に12.0Vを切らなければ
普通にエンジンを始動出来ると思います。
参考までに車の正規ディーラーでは、12.40Vまではバッテリーは正常(セーフ)と判断されまして、12.39V以下になった時点でバッテリー充電~交換を推奨するように決められているようです。
バッテリーは消耗品(消耗部品パーツ)になります。
使用しなくても日数が経過するだけで自然と電圧は下がっていきます。
さらに使用する度に経年劣化によって、毎日電圧も下がりやすくなります。
もう1つの判断目安として
普通にエンジンのセルボタン(スタートボタン)を押した瞬間に もたつかず(キュルの一発)で、すぐにエンジンがかかる状態が理想ですね。
すぐにエンジンが始動出来て、走行中に電圧が充電されれば、バッテリーは正常の状態になります。
日々のメンテナンスとしましては
一般的に正常な判断基準(目安)として
「12.00V以下」にならないように 維持する事が大切になります。
電圧が12.00Vを下回りましたら…?
まずはバッテリーを「充電」します。
それでもNGだった場合には
「バッテリーの交換時期(新品へ交換)」になります。
バッテリーの健康状態が
”要注意”と判断するための
電圧目安としましては
11.99V以下
になったらですね。
当方では定期的にバッテリーの状態をチェックしつつ
12.00Vを切ったら充電するように心掛けております。
正確には12.00Vを切る前に
定期的な頻度で必ず充電しています。
ベストな充電頻度としましては
毎日、乗っている方であれば不要だと思うのですが、
週に1回から月に数回しか乗らない方や
短距離移動が多い方においては
(往復3km以下)
・理想は「6ヶ月(半年)に1回は充電」 ・最低でも「1年に1回は充電」
上記の頻度で充電する方法が
もっともベストだと判明しております。
豆知識としまして
車は乗れば、自動的に発電機が動いて きちんと”バッテリーは充電されています”
乗る距離 & 頻度が多ければ多いほど沢山バッテリーへ充電されます。
但し、あまりにも信号待ちや渋滞のストップ&ゴーが続く場合には充電されつつも、それを上回るくらいまでの電気を消費する事も多くありますので、ご注意下さいませ。
それでも正常なバッテリーであれば、
最大1~2時間程度の渋滞に耐えられます。
バッテリーが上がりそうな時の対策として
一時的にヘッドライト・エアコン・ドラレコ・オーディオ等をOFFにする。
スマホの充電を辞めるといった工夫が必要になります。
特に夏場のエアコンは電気を多く消費しますので、ご注意下さいませ。
そのため、あまり乗られない方(月に数回/週1回の短距離移動)においては、もっとも車のトラブル故障で多い内容が「バッテリー上がり」になっております。
さらによくあるトラブルとして
特にバッテリーが上がりやすい「冬場」ですね。
そのため、冬が来る前の秋頃(10月頃)に
バッテリー状態を確認する事も大切になります。
もし充電しても電圧が上がらないようでしたら 「バッテリー交換が必要」となります。
エンジンをかけた始動時から
走行中の状態としましては
「13.0V~14.5V」の範囲内が正常値となります。
一般的には「14.0V~14.1V前後」になっている事が多いと思います。
14.5Vを超えたり、13.5V以下になったり
走行中に充電されず徐々に電圧が下がったりしたら要注意です。
この場合、まずはバッテリーを新品に交換して直る事が多いです。
もし、NGだった場合には電圧を制御する電子部品(レギュレーター)→ 発電機部品(オルタネーター/ステーターコイル/ジェネレーター)の故障が原因となります。
これらは滅多に故障する部品ではないので、ご安心下さいませ。
但し、車やバイクを10年~20年以上の長年乗られている方や
走行距離が既に10万キロ以上を走行している方は要注意です。
国産車においては大抵の故障原因は
バッテリー上がりによる「経年劣化の故障」となります。
もう1つだけ忘れてはならない大切な知識として
バッテリー電圧が十分ある状態にも関わらず ごく稀に”バッテリー寿命を迎える事もあります"ので、油断は禁物です。
電圧は正常であったとしても
電流が正常に流れずにエンジンが始動できずに寿命を迎えます。
ごく稀にと申し上げましたが、当方では何度もトラブル経験があります。
過去のトラブル経験から電圧を必要としないキック始動ですらバッテリー劣化による電圧(電流)の影響により始動性が悪くなる事も確認済みです。
電圧が正常値の12.6Vある元気な状態にも関わらず
突然バッテリーが劣化してダメになったケースになります。
この場合、トラブル時の原因究明が厄介となりますので、
まずはバッテリーの”使用年数をチェックする事が何よりも大切”になります。
このように電圧は1つの参考目安に過ぎませんので、頼りすぎない事も大切ですね。
車&バイクのトラブル故障と無縁生活を送りたい方におかれましては
どんなに長寿命だったとしましても
「4年~5年」が1つの交換目安になると思います(バイクは2年~3年)
心配性な方は、2年~3年で交換が間違いないのかもしれません。
車&バイクのおすすめ充電器~バッテリー充電方法&電圧の確認方法の手順につきましては、誰でも理解出来るように詳しく解説しておりますので、ぜひ一緒にご覧下さいませ。
皆様が難しいと思っている以上に簡単な手順になります。
普段まったく整備をやらない方や女性から老若男女問わず
誰でも簡単に理解出来るように解説しておりますので、ぜひご覧下さいませ。
最後におすすめのバッテリー充電器&電気テスターについて
◆ バッテリーの充電に必要な物とは?
自動車 & バイク専用の 「バッテリー充電器」になります。
自動車用のバッテリー充電器だけになります。
原付~大型バイク・軽自動車・普通車まで
オールマイティーに対応していますので、大変おすすめです。
テスター同様に複雑な機能がなく使い方もシンプルで簡単です。
もっともコストパフォーマンスに優れた格安のおすすめの充電器とは?
当方では下記バッテリー関連商品を全て購入してフル活用して以来
バッテリー上がりによるトラブルとは完全に無縁になっております。

・【Amazon.co.jp限定】セルスター バッテリー充電器 DRC-300AMZ ・高機能版(バッテリー上がり時にセルスタート機能搭載)
・大型トラック対応(12V/24V対応版) ・最上位高性能版(12V/24V対応)
安心・安全の日本製で「1年保証」となっております。
価格は4,500円~5,000円前後になります。
Amazonが一番安い最安値になっております。
Amazon限定版(DRC-300AMZ)と通常版(DRC-300)では
性能(機能)&付属品に違いはありませんので、ご安心下さいませ。
一見すると高く感じてしまうのですが、
長い目で見て十分な元が取れますので、大変お買得だと思います。
最大の特長としてバッテリーの電圧を回復してくれるだけではなく
ワンタッチ接続にて自動的に最適な充電をしてくれます。
さらにバッテリーを復活してくれる回復充電機能を搭載(サルフェーション除去のパルス充電 = 電気の通りを悪くしてバッテリー液が結晶化してしまう不純物を除去して回復してくれる機能)となります。
当方ではバッテリー充電器と電気テスターをセットで購入したのですが、もう10年以上持っています。
+突然バッテリーが上がった時にエンジンがかけられるジャンプスターター(モバイルバッテリー搭載)もあると安心ですね!(別で詳しく解説しております)
貧乏性な自分が思いっきって購入したくらいですので、間違いないと思っております。
沢山ありすぎるバッテリー充電器については
セルスターが一番おすすめだと思っております。
他に電源の延長コードは絶対に必須ですね。
大抵10mあれば必要十分でございます。
電源延長コード10m / その2 / その3(3口)
さらなる高機能バッテリー充電器を希望される方は
◆ 原付~中型バイク~軽自動車まで
・OptiMate3(通常鉛バッテリー):充電時の最大出力0.8A/バッテリー容量2.5Ah~38Ahまで対応/充電可能な電圧2V~14.4V/サルフェ除去3段階+最大20V/バッテリー診断2段階 ・OptiMate4 Quad(通常鉛+リチウム対応):最大出力1.25A/対応4Ah~60Ah リチウムは2~15Ah/電圧0.5V~14.4V/サルフェ除去3段階+最大22V/バッテリー診断5段階
◆ 中型バイク~普通車以上
・OptiMate6 amp.(12V):最大出力6A/バッテリー容量3Ah~144Ahまで対応/電圧0.5V~14.7V/サルフェ除去3段階+最大22V/バッテリー診断5段階/容量サイズに応じた最適充電の最大出力調整機能あり ・OptiMate6(12V+24V対応):最大出力6A/対応6Ah~240Ahまで対応/電圧0.5V~14.4V/サルフェ除去3段階/バッテリー診断5段階/容量サイズに応じた最適充電の最大出力調整機能あり
・OptiMate7(12V+24V対応):最大出力10A/バッテリー容量10Ah~240Ahまで対応/電圧0.5V~15V/サルフェ除去3段階+最大22V/バッテリー診断5段階/容量サイズに応じた最適充電の最大出力調整機能あり ・OptiMate7 select(12V+24V対応):最大出力10A/バッテリー容量3Ah~240Ahまで対応/電圧0.5V~14.4V/サルフェ除去3段階+最大22V/バッテリー診断5段階/容量サイズに応じた最適充電の最大出力調整機能あり ・Optimate PRO1 DUO(12V+24V対応):最大出力10A/バッテリー容量3Ah~50Ahまで対応(リチウム2~20Ah)/電圧4V~14.4V/サルフェ除去3段階+最大22V/バッテリー診断5段階/容量サイズに応じた最適充電の最大出力調整機能あり
・Optimate1 DUO+(6V+12V+リチウム対応):最大出力0.6A/バッテリー容量2Ah~28Ahまで対応(リチウム2~8Ah)/電圧4V~14.4V(12V)+電圧4V~7.2V(6V)/サルフェ除去は簡易回復充電のみ/簡易診断段階 ・OptiMate5(6V+12V):最大出力3A(12V)+4A(6V)/バッテリー容量3Ah~120Ahまで対応(12V)+バッテリー容量3A~160Ahまで対応(6V)/電圧0.5V~14.4V(12V)+電圧0.5V~7.2V(6V)/サルフェ除去3段階/バッテリー診断2段階/容量サイズに応じた最適充電の最大出力調整機能あり
・Optimate リチウム専用(0.8A)/ 2.5A / 10A:最大出力0.8A or 2.5A or 10A/バッテリー容量1~10Ah or 2~30Ah or 3~120Ahまで対応/電圧0.5V~14.4V/バッテリー診断2~5段階&業界初のBMSカット解除モードを搭載
最後にまとめますと
・充電器:セルスター バッテリー充電器(DRC-300AMZ)【Amazon限定】 / 高機能版(バッテリー上がり時のジャンプスタート機能搭載)/ 大型トラック対応 / 最上位高性能版(12V&24Vの両対応)
・電気テスター(電圧用):デジタル電気テスター OHM(オーム電機)/ デジタルテスター(ワニグリップ付き)・・・一家に一台は絶対に必須です!シンプルで余計な機能がなく必要な機能のみで、とても使いやすいです(厚さも薄くて手の平のコンパクト携帯用サイズが嬉しいです)
・電気テスター(電流用):電気テスター1 OHM(安物)/ 電気テスター2(AstroAI)/ 電気テスター2(AstroAI 真の実効値+温度計搭載)・・・しばらく乗らずにバッテリーが上がりしやすくなった時の待機電力&電気がリークしたりの漏電を調べる時に使用します(バッテリー上がり予測日数も調べる事が出来ます)
・電気テスター(電圧+電流の高精度版): 電気テスター3(ELPA)/ 電気テスター4(SANWA)その2 その3 / 電気テスター4(SANWA 真の実効値+温度計搭載)・・・電圧+電流の両方を搭載した高機能版になります。正確で高い精度数値を求める方は必須になります。個人的には計測器専門会社で長年の歴史で定評があるSANWA(三和電気計器株式会社)を購入しておけば間違いないと思っています。
・ジャンプスターター:12V エンジンスターター 12800mAh大容量 / 大容量21800mAh / 大容量26800mAh
・バッテリー寿命が分かるCCAテスター測定器: CCA1 / CCA2 / CCA3 / CCA4 / CCA5 / CCA6 / CCA7
電気テスターの使い分けとしましては
過去に色々な電気テスターを購入してきた経験から申し上げますと
ちょっとした車&バイクの電圧を測定したい方や電気テスターの入門用&携帯用にコンパクトなOHM(オーム電機)のTDB-401を持っておけばOKです。
しっかりと正確な数値を求められたい方は自宅用にSANWAのCD771 その2 その3 / CD772(真の実効値+温度計搭載)を購入しておけば、絶対に後悔はなく間違いありません。
上記の携帯用&自宅用の2個持ちがベストで最強という事が経験から判明しております。
ご予算的に厳しい方は最低でもAstroAI / AstroAI 真の実効値+温度計搭載の購入をおすすめいたします。
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
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